Einen Arbeitstisch mit einer Betonplatte selber bauen - DIY -
DIY-Anleitung für Betonmöbel
Schwierigkeitsgrad: für Fortgeschrittene
Geschätzter Zeitaufwand: etwa 5 Stunden
Benötigte Materialien:
- Schalungsholz
- Sanitär Silikon
- Schrauben
- Winkelprofil 15 x 15 mm
- T-Profil aus Aluminium
- Beton
- Betonimprägnierung
- Möbelwachs
- Baukleber
Benötigte Werkzeuge:
- Akkuschrauber
- Bohrer
- Bleistift
- Maßband oder Meterstab
- Silikonpistole
- Malerspachtel oder Maurerkelle
- Cuttermesser
- Schleifpapier
- Pinsel oder Farbroller
- Eimer
Die Produktlinks von Amazon sollen die einzelnen Materialien darstellen. Vor dem Kauf lohnt sich ein Vergleich. Insbesondere der Beton und der Zement ist im Baumarkt deutlich günstiger erhältlich. Für einfache Bastelarbeiten muss es nicht immer das teuerste Werkzeug sein!
In dieser DIY-Anleitung zeige ich dir, wie du mit einfachen Mitteln einen trendigen Arbeitstisch mit einer 15 mm starken Betonplatte ganz einfach selber bauen kannst.
Die Tischplatte des dargestellten Tisches hat die Maße 166 x 70 cm.
1. Der Schalungsbau
Für die Tischplatte benötigst du eine Schalungsplatte mit den Maßen 169 x 73 cm. Da mein Tisch später eine spiegelglatte Oberfläche haben soll, habe ich hier eine lackierte Spanplatte mit einer Materialstärke von 16 mm verwendet.
Die Platten gibt es in jedem Baumarkt, du kannst sie dort gleich auf das gewünschte Maße zuschneiden lassen.
Für die seitliche Begrenzung der Schalung habe ich Winkelprofile aus Kunststoff mit den Maßen 15 x 15 mm verwendet. Die Winkelprofile erhältst du ebenfalls in verschiedenen Größen und Ausführungen in jedem Baumarkt.
Die Seitenteile kannst du auch aus Holz herstellen, die Winkelprofile sind jedoch viel einfacher und schneller zu montieren.
Welche Schalungsmaterialien du zur Herstellung von Betonmöbeln noch verwenden kannst, erfährst du hier.
Die Winkelprofile musst du jetzt auf die Maße der Patte zurechtschneiden und im Abstand von ca. 10 cm auf der kompletten Länge vorbohren.
Dann musst du die Winkelprofile als seitliche Begrenzung mit Schrauben auf die Schalungsplatte montieren.
Die Stoßfugen zwischen der Schalungsplatte und den Kunststoffprofilen müssen nach dem Verschrauben komplett mit einer Silikonfuge abgedichtet werden. Es ist sehr wichtig, dass später kein Wasser aus der Schalungsform austreten kann, weil es sonst an den Austrittsstellen zu Auswaschungen des Zementleimes kommen kann und die Kanten dadurch später porös und sandig sein können.
Durch die Silikonfuge werden zudem die Kanten an den Ecken leicht abgerundet, so dass diese beim Ausschalen nicht so leicht brechen können.
Mehr Informationen zu den Grundlagen im Schalungsbau erhältst du hier.
2. Die Armierung
Aufgrund der geringen Materialstärke der Tischplatte wird als Armierung ein Armierungsgewebe aus Kunststoff eingebracht. Für die Tischplatte in dieser Größe habe ich insgesamt vier Lagen eingearbeitet.
Das Kunststoffgewebe erhältst du im Baumarkt oder als Meterware beim Baustoffgroßhändler, achte bei der Auswahl darauf, dass das Gewebe engmaschig ist und einer hohen Belastbarkeit standhält.
Das Armierungsgewebe musst du jetzt zurechtschneiden, es sollte an allen Seiten etwa 1 cm kleiner sein als die Schalungsplatte, so dass es später nicht an der Schalung anliegt.
Mehr zum Thema Betonarmierung erfährst du hier.
Bevor du jetzt mit dem Betonieren beginnen kannst, muss die komplette Innenseite der Schalung mit einem Trennmittel eingerieben werden.
Durch das Trennmittel wird wie der Name schon sagt, eine wasserabweisende Trennschicht zwischen dem Beton und der Schalung aufgebaut. Der Beton geht hierdurch keine Verbindung mit der Schalung ein und lässt sich wesentlich einfacher ausschalen.
Das Trennmittel sollte nur als hauchdünner Film mit einem Pinsel oder einem Tuch aufgetragen werden. Eine zu hohe Dosierung oder Fehlstellen können sich später fleckig auf dem Sichtbeton abzeichnen.
3. Beton anmischen
Wenn der Beton fertig gemischt ist, kannst du die erste Schicht in die Schalungsform einbringen. Die Schichtstärke sollte ca. 8 mm betragen.
Jetzt musst du die erste Lage Armierungsgewebe einlegen und mit einer Maurerkelle oder Malerspachtel in den Beton einarbeiten. Wenn das Gewebe komplett mit Beton bedeckt ist, wird das zweite Gewebe eingelegt und wiederum eingearbeitet.
Nach der zweiten Lage musst jetzt eine weitere Schicht Beton in die Schalungsform eingebracht werden, danach kannst die beiden letzten Lagen Armierungsgewebe ebenfalls einarbeiten.
Nachdem alle vier Lagen des Gewebes in den Beton eingebracht wurden, wird die Schalungsform bis zur Oberkante mit Beton gefüllt und glattgestrichen.
Der Beton muss jetzt mindestens 48 Stunden aushärten. Die Wartezeit ist für mich persönlich die schlimmste Zeit des ganzen Projektes.
Zur Nachbehandlung solltest du die Oberfläche, nachdem diese etwas angezogen hat, mit einer Plane abdecken, der Beton härtet hierdurch langsamer, aber dafür auch härter aus. Zudem lässt sich durch die verlangsamte Trocknung ein Aufschüsseln (Wölben) der Platte verhindern.
Nach ca. 48 Stunden sieht die Unterseite meiner Tischplatte jetzt so aus. Die Oberfläche ist hart, trocken und hat eine hellgraue Farbe angenommen.
Jetzt kannst du vorsichtig mit dem Ausschalen beginnen, entferne hierzu zuerst die Seitenteile der Schalung. Die Betonplatte müsste sich aufgrund des aufgetragenen Trennmittels ganz einfach von der Schalungsplatte lösen lassen.
Die Oberfläche der frisch ausgeschalten Tischplatte ist noch etwas dunkel, da sich im Beton noch Feuchtigkeit befindet. Nach ca. 48 Stunden sollte die Feuchtigkeit dann verdunstet sein. Seine Nennfestigkeit erreicht der Beton nach ca. 28 Tagen.
4. Das Untergestell
Für das Tischgestell habe ich mir Tischböcke (LERBERG) von IKEA besorg, diese wirken sehr modern und sind pro Stück zum Preis von lediglich 8,00 Euro erhältlich. Die Tischböcke sind für ein Gesamtgewicht von jeweils 50 kg ausgelegt und für diesen Tisch somit vollkommen ausreichend.
Die Montage selbst ist sehr einfach!
Die Tischplatte kannst du natürlich auch mit vielen anderen Tischgestellen kombinieren, dies ist letztendlich eine Frage deines persönlichen Geschmacks.
Zur Fixierung der Tischplatte und zur Verbesserung der Statik habe ich unter der Tischplatte zusätzlich zwei T-Profile aus Aluminium angebracht. Zur Montage der Profile habe ich einen Hochleistungsmontagekleber verwendet. Der Kleber ist nach rund 24 Stunden ausgehärtet und voll belastbar.
Etwa vier Tage nach dem Ausschalen kann die Tischplatte versiegelt werden. Ich verwende hierzu eine Kombination aus Imprägnierung, Bienenwach und Möbel-Hartwachs. Die Platte wird hierdurch gegen Feuchtigkeit und Verschmutzungen geschützt und erhält zudem eine sehr angenehme Oberflächenhaptik.
Durch das Wachsfinish kann die Tischplatte auf Hochglanz poliert werden.
Wie ich bei der Versiegelung meiner Betonmöbel vorgehe und welche weiteren Möglichkeiten es zur Oberflächenbehandlung noch gibt, erfährst du hier.
Die Unterseite der Tischplatte habe ich mit einem handelsüblichen Tiefengrund eingelassen, hierdurch wird der Staub auf der Oberfläche gebunden und du ziehst dir keine staubigen Oberschenkel zu, wenn du am Tisch sitzt.
Die Tischplatte legst du jetzt einfach mittig auf die beiden Tischböcke auf und dann ist dein stylischer Arbeitstisch aus Beton auch schon fertig.
In unserem Grey Element Onlineshop findest du alle Materialien die du zur Umsetzung deines Beton-Projekts benötigst, zudem kannst du durch einen Einkauf meine Arbeit aktiv unterstützen.
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei deinem nächsten Projekt!
